Obturer une conduite d’eau : fermer une conduite en sécurité

Obturer une conduite d’eau consiste à fermer durablement et de façon étanche l’extrémité ouverte d’une conduite, par exemple après avoir retiré un robinet, un radiateur ou un autre appareil. Le bouchon adapté dépend du matériau de la conduite : le cuivre nécessite un bouchon fileté, à emboîtement rapide ou à souder, le tube multicouche ou le PEX un bouchon à sertir ou à emboîtement rapide compatible, et l’ancien acier galvanisé un bouchon fileté avec le produit d’étanchéité approprié. La dérivation n’est vraiment prête qu’une fois testée sous pression, car un bouchon qui semble bien posé peut tout de même fuir lentement.

• Commence par isoler la dérivation elle-même et la vidanger avant de couper, souder ou monter quoi que ce soit.
• Choisis le bouchon en fonction du matériau de la conduite, et non en fonction de ce que tu as sous la main dans le garage.
• Ébavure et nettoie toujours l’extrémité de la conduite : c’est la cause la plus fréquente d’un mauvais raccordement avec un raccord à emboîtement rapide ou à compression.
• Remets la conduite sous pression et surveille le nouveau raccord un moment avant de refermer quoi que ce soit.
• Si tu as un doute sur le matériau, l’accessibilité ou le test de pression, fais appel à un plombier.

Isoler la dérivation et la vidanger avant de continuer

Avant même de penser au bouchon, la dérivation doit être sèche et dépressurisée. Commence par chercher une vanne d’arrêt locale près de l’appareil que tu as retiré : elle se trouve souvent juste sous un robinet ou près d’un radiateur, et permet de couper cette seule dérivation plutôt que toute la maison. Si la dérivation ne possède pas sa propre vanne d’arrêt, il faut fermer la vanne principale ; les guides séparés sur la façon de repérer la vanne d’arrêt principale de ta maison et de couper l’arrivée d’eau de ta maison expliquent comment la trouver et la fermer.

Ouvre ensuite l’extrémité coupée, ou le point le plus bas à proximité, afin de laisser s’écouler l’eau stagnante avant de couper, chauffer ou monter quoi que ce soit. L’eau résiduelle n’est pas seulement gênante pendant les travaux : lors du soudage, elle se transforme en vapeur et peut faire sauter le raccord ou la soudure avant même que tu aies terminé. Enfin, vérifie brièvement que la dérivation est bien dépressurisée en ouvrant un instant le robinet ou l’extrémité, avant de choisir un type de bouchon. Cette vérification ne prend que quelques secondes, mais elle évite de devoir démonter un bouchon tout juste posé parce qu’il restait de la pression.

Choisir un bouchon adapté au matériau de la conduite

Obturer une conduite en cuivre ne se fait pas de la même façon qu’avec un tube multicouche ou de l’ancien acier galvanisé. Le bouchon doit convenir à la fois au matériau et au diamètre extérieur exact ainsi qu’au filetage de la conduite. Un bouchon qui semble adapté en magasin ne convient pas automatiquement à ta conduite ; mieux vaut donc vérifier la dimension que supposer que tout ira bien. Le guide sur la façon de mesurer le diamètre de ta conduite d’eau détaille les dimensions exactes, comme 3/4 pouce ou 1 pouce, DN20 ou DN25.

Cuivre : bouchon fileté, à emboîtement rapide ou à souder

En pratique, il existe trois façons d’obturer une conduite en cuivre. Un bouchon fileté (bouchon mécanique) ne convient qu’à une conduite déjà filetée. Un bouchon à emboîtement rapide se pose sans outil ni chaleur et constitue donc la solution la plus rapide. Un bouchon à souder offre le raccord le plus solide et constitue le choix habituel pour les conduites soumises à une pression plus élevée (source : Tameson, Comment obturer une conduite en cuivre).

PEX et tube multicouche : un bouchon à sertir ou à emboîtement rapide compatible

Un raccord générique pour le cuivre ne fonctionne pas sur du PEX ou un tube multicouche : il te faut un bouchon compatible avec le système de raccordement propre à ce tube, généralement un bouchon à sertir ou à emboîtement rapide. La différence concerne surtout la méthode de montage, expliquée plus loin dans l’étape consacrée au raccordement.

Ancien acier galvanisé : bouchon fileté avec produit d’étanchéité

Avec l’ancien acier galvanisé, tout se joue au niveau de l’étanchéité entre les filetages eux-mêmes ; le choix adapté est donc un bouchon fileté avec le produit d’étanchéité qui convient. Le ruban PTFE (ruban téflon) suffit pour les petits filetages domestiques à poser rapidement, tandis qu’une pâte d’étanchéité est préférable pour les filetages plus grands ou les raccords métal sur métal, comme l’acier galvanisé, le laiton ou l’acier inoxydable. Tu peux utiliser les deux produits ensemble sur un même raccord, mais uniquement si les étiquettes des deux produits l’autorisent (source : Oatey, pâte d’étanchéité ou ruban téflon).

Monter le bouchon sans provoquer de fuite lente

La plupart des fuites dans les conduites obturées par des bricoleurs ne sont pas dues à un mauvais bouchon, mais à une préparation négligée ou à un raccord trop ou pas assez serré. Coupe donc la conduite bien droit et enlève les bavures à l’intérieur comme à l’extérieur avant de monter quoi que ce soit : une bosse ou un bord rugueux est la raison la plus fréquente pour laquelle un raccord à emboîtement rapide ou à compression ne ferme pas correctement (source : Tameson, Comment obturer une conduite en cuivre).

Pour un raccord à compression (bouchon à compression), enfile d’abord l’écrou puis la bague sur l’extrémité propre et ébavurée de la conduite, pousse la conduite à fond dans le corps du raccord, serre l’écrou à la main, puis donne environ un quart à trois quarts de tour supplémentaires avec une clé, pas davantage. Un serrage excessif peut déformer la bague et provoquer précisément la fuite que tu cherchais à éviter. De plus, un raccord à compression doit rester accessible : il n’est pas conçu pour être définitivement dissimulé derrière un mur, un plancher ou un plafond (source : Hunker, Comment utiliser des raccords à compression avec une conduite en cuivre).

Pour un bouchon à sertir sur du PEX ou un tube multicouche, fais d’abord glisser la bague de sertissage sur le tube, enfonce ensuite complètement le bouchon, fais glisser la bague jusqu’à proximité de l’extrémité du tube, puis ferme complètement l’outil de sertissage, jusqu’à ce que son mécanisme à cliquet termine le raccordement (source : PexUniverse, Comment réaliser un raccord PEX à sertir en 6 étapes simples). Un bouchon à souder sur une conduite en cuivre nécessite une flamme nue et une chaleur importante ; c’est donc une bonne solution uniquement si tu maîtrises l’utilisation d’un chalumeau et que la conduite est incontestablement sèche et vide. La précipitation ou une soudure incomplète sont précisément les causes fréquentes d’une fuite ultérieure.

Tester le bouchon sous pression avant de refermer quoi que ce soit

Un bouchon qui semble sec n’est pas nécessairement étanche : c’est seulement sous pleine pression et au bout d’un certain temps qu’on peut savoir si le raccord tient vraiment. Remets la dérivation sous pression et surveille le nouveau raccord, non seulement pour repérer une goutte immédiate, mais aussi une humidité qui n’apparaîtrait qu’après une utilisation normale. Si la conduite doit ensuite disparaître derrière du carrelage ou une plaque de plâtre, monte d’abord un bouchon d’essai temporaire, effectue le test de pression, puis installe le bouchon définitif ; ces bouchons d’essai sont justement conçus pour être retirés après le test (source : Oatey, bouchons d’essai).

Pour illustrer ce qu’implique un test approfondi : le code du bâtiment américain (IRC) prévoit qu’une conduite d’eau terminée ou obturée doit résister à la pression de service ou, dans le cas d’une conduite non plastique, à une pression d’air d’au moins 50 psi pendant au moins 15 minutes avant d’être considérée comme étanche et de pouvoir être dissimulée (source : UpCodes, section P2503, inspections et tests). Cet exemple américain sert surtout à illustrer le soin qu’un professionnel apporte au test d’une conduite ; ce n’est pas la réglementation applicable aux Pays-Bas. Le principe reste toutefois utile : le fait qu’un raccord semble sec après un rapide coup d’œil ne prouve pas qu’il a résisté à la pression pendant un certain temps.

Les erreurs qui peuvent faire fuir une conduite obturée par la suite

La plupart des problèmes ultérieurs sont dus à l’une de ces erreurs récurrentes :

• Monter un bouchon qui ne correspond pas au diamètre extérieur ou au filetage, de sorte qu’il semble en place, mais ne ferme jamais complètement.
• Ne pas vidanger la dérivation avant de souder, ce qui transforme l’eau résiduelle en vapeur et fait sauter le raccord ou la soudure.
• Serrer un raccord à compression trop fort « par précaution », ce qui peut déformer la bague et provoquer précisément la fuite que tu voulais éviter.
• Dissimuler un raccord à compression ou à emboîtement rapide dans un mur, où il ne pourra plus jamais être resserré ou vérifié.
• Utiliser le mauvais produit d’étanchéité sur un raccord fileté, par exemple du ruban seul sur un grand filetage galvanisé ou usé, au lieu d’une pâte d’étanchéité.
• Refermer le mur sans avoir jamais mis la conduite sous pression, en se contentant de supposer que tout est en ordre.

Quand mieux vaut confier le travail à un plombier

Dans certaines situations, il n’est pas judicieux de réaliser l’obturation soi-même. Si la conduite se trouve du côté du compteur d’eau ou est partagée avec un logement voisin, une erreur peut toucher plus que ta propre maison. Si tu ne peux pas identifier le matériau de la conduite avec certitude, ou si elle présente de la corrosion, des piqûres ou des traces d’une réparation antérieure, mieux vaut confier le travail à un professionnel. Si le raccord doit se trouver à un endroit qui sera ensuite totalement inaccessible, un raccord à compression ou à emboîtement rapide ne convient pas ; le soudage n’est judicieux que si tu es vraiment équipé pour le faire. Enfin, si la conduite ne résiste pas au test de pression et que tu ne parviens pas à repérer l’origine de la fuite, c’est le moment d’appeler un plombier plutôt que de continuer à chercher.

Une dérivation obturée, et le reste de la maison

Une dérivation correctement obturée et testée règle précisément ce point-là, mais ne dit rien d’un autre raccord qui pourrait se mettre à fuir plus tard ailleurs dans la maison. Il s’agit d’un autre type de protection : un système qui surveille en permanence le débit dans la conduite principale et peut couper l’eau de lui-même en cas d’anomalie. C’est une protection supplémentaire qui vient compléter l’obturation correcte d’une dérivation, et non la remplacer.

Un tel appareil se monte en ligne sur la conduite d’eau principale, mesure le débit au moyen d’un capteur à ultrasons sensible jusqu’à 0,01 GPM et, en cas de débit anormal, ferme automatiquement une vanne motorisée tout en envoyant une notification à l’application Smart Life. Si, après avoir obturé cette dérivation, tu veux savoir comment installer un tel appareil et à quoi il réagit ou ne réagit pas, consulte le guide sur l’installation d’une vanne d’arrêt automatique ainsi que l’article existant sur les détecteurs de fuite intelligents et les vannes d’arrêt automatiques. Si tu envisages aussi de remplacer la vanne d’arrêt de la dérivation à l’occasion de ces travaux, la comparaison entre un robinet à tournant sphérique et une vanne à opercule constitue une suite logique.