Bojler curi s donje strane? Uzroci, hitnost i što učiniti

Voda koja se skuplja ispod bojlera ne znači automatski da je riječ o hitnom slučaju, no ni zanemariti je ne treba. Četiri najčešća uzroka su kondenzacija na površini spremnika, labav ili istrošen ispusni ventil, ventil za rasterećenje temperature i tlaka (T&P) koji reagira na prevelik tlak te spremnik koji je počeo korodirati iznutra. Svaki od tih uzroka traži drukčiji odgovor, od jednostavnog čekanja jedan dan do isključivanja uređaja i pozivanja vodoinstalatera. Zato ćete najbrže doznati što se događa tako da pratite vodu do njezina stvarnog izvora, umjesto da procjenjujete prema tome koliko je ima.

• Voda na podu, a suh spremnik često upućuje na kondenzaciju na novom ili nedavno napunjenom uređaju, koja bi trebala prestati kad se voda u spremniku zagrije na radnu temperaturu.
• Stalno kapanje pri dnu s prednje strane, gdje se nalazi ispusni ventil, obično znači da je spoj labav ili da je ventil istrošen, a ne da postoji problem sa spremnikom.
• Voda koja se slijeva niz bočnu stranu spremnika iz odvodne cijevi upućuje na ventil za rasterećenje temperature i tlaka (T&P), sigurnosni uređaj iz kojeg inače uopće ne bi smjela izlaziti voda.
• Voda koja curi ispod samog tijela spremnika, osobito ako je topla voda hrđava ili neugodnog mirisa, upućuje na koroziju iznutra. Kad ona počne, spremnik se više ne može popraviti.
• Jak miris plina u bilo kojem trenutku zaseban je hitan slučaj: napustite prostor i najprije se obratite distributeru plina ili hitnim službama.

Je li curenje bojlera s donje strane uvijek ozbiljno?

Izraz „curi s donje strane” može značiti da se voda kondenzirala na vanjskoj strani spremnika, da je kapala iz spoja pri dnu ili da zapravo izlazi iz samog plašta spremnika. Ovaj posljednji slučaj — voda koja curi ispod tijela spremnika, a ne iz vidljivog ventila ili spoja — najčešće je povezan s unutarnjim kvarom i zahtijeva bržu reakciju nego curenje koje možete povezati s određenim dijelom (izvor: A.O. Smith).

Prije nego što pretpostavite najgore, provjerite tri stvari: gdje se voda prvi put pojavljuje, vraća li se nakon što bojler neko vrijeme normalno radi te je li se još nešto promijenilo, primjerice zvuk koji uređaj proizvodi ili boja tople vode. U odjeljcima u nastavku prolazimo kroz svaki mogući uzrok redom kojim ih obično možete isključiti, počevši od onoga koji uopće ne zahtijeva nikakvu reakciju.

Kondenzacija: bezazlen uzrok koji najprije treba isključiti

Ako je bojler nov, nedavno ispražnjen i ponovno napunjen ili je zahladilo, najprije provjerite je li riječ o kondenzaciji. Metalna površina spremnika može biti hladnija od vlažnog zraka oko nje dok se voda u spremniku još zagrijava, pa se vlaga nakuplja na spremniku i kapa na pod, slično kao što se na hladnoj čaši za toplog dana skupljaju kapljice (izvor: A.O. Smith at Lowe's).

Praktična je provjera čekanje: kondenzacija bi trebala postupno prestati unutar jednog dana, kad se cijeli spremnik zagrije na zadanu temperaturu i njegova se površina zagrije zajedno s vodom. Ako potpuno osušite spremnik i pod, a voda se ponovno pojavi nakon što je uređaj neko vrijeme očito normalno radio, onda više nije riječ o kondenzaciji i vrijedi razmotriti uzroke navedene u nastavku.

Curenje iz ispusnog ventila

Ispusni ventil pri dnu spremnika služi za ispiranje taloga tijekom održavanja, zbog čega je ujedno jedan od najčešćih izvora manjeg, stalnog kapanja. S vremenom se može olabaviti, brtva se može istrošiti ili se u njemu može zaglaviti talog koji onemogućuje potpuno zatvaranje. U svakom od tih slučajeva voda se pojavljuje na točno određenom mjestu umjesto da se širi cijelom bazom (izvor: A.O. Smith).

Većina takvih problema može se riješiti bez diranja samog spremnika: labav ventil ponekad se može zategnuti rukom ili odgovarajućim ključem, dok istrošena brtva ili oštećen navoj obično znače da treba zamijeniti sklop ispusnog ventila, što je kratak posao za vodoinstalatera. Ako se ventilom za zatvaranje kojim biste trebali izolirati spremnik ne može upravljati, riječ je o zasebnom problemu. Prije nego što išta pokušate silom, provjerite što učiniti kad se ventil za zatvaranje zaglavi.

Voda koja dolazi sa strane: ventil za rasterećenje temperature i tlaka (T&P)

Curenje koje izgleda kao da dolazi s donje strane ponekad se može povezati s ventilom za rasterećenje temperature i tlaka na bočnoj strani spremnika te odvodnom cijevi koja od njega vodi prema podu. Taj je ventil isključivo sigurnosni uređaj, osmišljen tako da se automatski otvori ako temperatura ili tlak u spremniku prijeđu sigurnu granicu i tako zaštiti spremnik od porasta tlaka koji može dovesti do katastrofalnog kvara (izvor: Watts).

Ventili T&P u stambenim objektima obično se otvaraju pri tlaku od oko 150 psi ili temperaturi od 210 °F, a u normalnim uvjetima iz njih uopće ne bi smjela izlaziti voda (izvor: Watts). Zato stalno kapanje ispod te odvodne cijevi obično znači da ventil radi upravo ono za što je namijenjen, reagirajući na neki drugi problem u sustavu, a ne da se sam pokvario.

Čest je uzrok „zatvoren” vodovodni sustav, u kojem nepovratni ventil ili ventil za snižavanje tlaka na drugom mjestu u dovodu sprječava povratno širenje vode dok se zagrijava, pa tlak može izaći samo kroz ventil T&P. Sama zamjena ventila rijetko rješava problem na dulje vrijeme. Rješenje je pravilno dimenzionirana ekspanzijska posuda ugrađena u vodovodni sustav, koju vodoinstalater može provjeriti i odgovarajuće dimenzionirati (izvor: Structure Tech Home Inspections).

Curenje iz samog spremnika: korozija i kvar

Uzrok zbog kojeg zaista treba isključiti uređaj jest curenje iz samog tijela spremnika, a ne iz nekog na njega pričvršćenog spoja. Čelični spremnici obloženi su i zaštićeni od hrđe, no ta se zaštita s vremenom istroši. Kad plašt spremnika počne propuštati, popravak nije moguć — spremnik se mora zamijeniti (izvor: A.O. Smith).

Uz curenje iz tijela spremnika često se pojavljuje još nekoliko znakova. Hrđava, mutna ili neugodnog mirisa topla voda na slavinama upozorava na unutarnju koroziju, a tutnjava, pucketanje ili škripanje tijekom zagrijavanja obično znače da se nakupio talog zbog kojeg uređaj radi jače nego što bi trebao (izvor: Rheem). Ako se bilo koji od tih znakova pojavi zajedno s vodom ispod spremnika, to upućuje na spremnik koji je počeo otkazivati, a ne na dio koji samo treba zategnuti.

Kako sigurno isključiti bojler

Ako ste utvrdili da curi sam spremnik ili jednostavno želite zaustaviti protok dok ne otkrijete uzrok, postupak isključivanja ovisi o tome radi li bojler na plin ili struju. Redoslijed koraka važan je u oba slučaja. Ovdje su navedeni samo neposredni koraci; detaljnije upute potražite u članku kako sigurno isključiti bojler.

Plinski bojleri

Najprije okrenite regulator temperature na „pilot” ili u položaj za isključivanje, zatim zatvorite ventil za dovod plina u spremnik i tek nakon toga zatvorite ventil za dovod hladne vode. Pričekajte da se uređaj ohladi prije nego što dirate ispusni ventil ili bilo koji spoj jer voda u njemu može biti dovoljno vruća da izazove opekline (izvor: Lennox).

Električni bojleri

Prije nego što dirate dovod vode, isključite napajanje na namjenskom osiguraču. Ako najprije zatvorite vodu dok je uređaj još pod naponom, možete oštetiti grijaći element, a voda se može naći u blizini dijelova pod naponom. Ventil za dovod hladne vode zatvorite tek kad potvrdite da je napajanje isključeno (izvor: Lennox).

Bez obzira na vrstu goriva, jak miris plina u bilo kojem trenutku zaseban je hitan slučaj: napustite prostor i obratite se distributeru plina ili hitnim službama prije nego što pokušate išta od prethodno navedenog (izvor: Lennox).

Popraviti ili zamijeniti? Kako zajedno protumačiti znakove

Navedeni uzroci dijele se u dvije skupine. Labav ili istrošen ispusni ventil te ventil T&P koji reagira na zatvoren vodovodni sustav problemi su koje je moguće popraviti: vodoinstalater će zategnuti ili zamijeniti dio, odnosno ugraditi ekspanzijsku posudu, a bojler će nastaviti raditi. Curenje iz tijela spremnika, trajna promjena boje tople vode ili smanjena količina tople vode znakovi su da je potrebna zamjena jer nijedan od tih problema neće se riješiti zamjenom pojedinog dijela.

Starost je koristan dodatni pokazatelj kad uzrok nije očit. Većina uobičajenih bojlera sa spremnikom traje oko deset godina, a proizvođači preporučuju planiranje zamjene otprilike u tom razdoblju, umjesto da čekate kvar koji će vas prisiliti na odluku (izvor: Rheem). Spremnik star deset godina koji pokazuje neki od prethodno navedenih znakova korozije puno je uvjerljiviji razlog za zamjenu nego spremnik star dvije godine s labavim ispusnim ventilom.

Potpuni kvar spremnika razlikuje se od svih ostalih curenja u jednom važnom pogledu: ne izlazi samo voda koja je već u njemu pohranjena. Dovod neprestano puni spremnik, a voda istječe kroz isto mjesto kvara sve dok se dovod ne zatvori, što obično učini netko ručno okretanjem ventila. Detektor curenja vode za cijelu kuću s automatskim ventilom za zatvaranje rješava taj problem: prati protok vode u cijeloj kući i automatski zatvara dovod kad prepozna uzorak koji upućuje na puknuće cijevi ili kvar spremnika, umjesto da čeka da netko primijeti poplavu.

Ništa od navedenog ne zamjenjuje pregled spremnika. Ako uzrok upućuje na tijelo spremnika, a ne na neki spoj, sljedeći je korak pozvati vodoinstalatera kako biste odlučili hoćete li ga popraviti ili zamijeniti, a ako je voda doprla do poda, i pravilno osušiti prostor: vrijedi pročitati kako osušiti vodom oštećene zidove i podove te o vremenu potrebnom da se plijesan počne pojavljivati nakon zadržavanja vode, ako se curenje proširilo prije nego što ste ga primijetili.